Après une savante étude météorologique qui annonçait, à la suite d'un épisode caniculaire de fin d'été suivi d'un refroidissement remarquable, quelques journées propices à la randonnée, je décidai d'aller explorer les dernières étapes du sentier cathare, celles qui mènent à Foix si l'on part de la Méditerranée . Je sacrifiai aux dieux deux ou trois jouvencelles et puceaux ainsi que quelques tablettes de chocolat et partis un beau matin en voiture pour me rendre à Puivert, où j'étais déjà passée en début d'été . Un pneu creva mais grâce à mes sacrifices propitiatoires et à l'efficacité d'un auto-stoppeur que j'avais embarqué à Bugarach, le problème fut vite résolu. Par un surcroît de protection de mes dieux tutélaires, un copain passant par là s'arrêta me dire bonjour et nous devisâmes gaiement pendant que mon passager travaillait. J'évitai ainsi toute contrariété due à ce contretemps. Sur ce, les dieux décidèrent qu'ils en avaient fait assez et me livrèrent à mon libre-arbitre. La prochaine fois, je rajouterai une paire de bébés bien gras.
épisode précédent: de Quillan à Puivert - le labyrinthe de Nébias (17/6/17)
Premier jour: de Puivert à Espezel
Direction: droit devant
Approche progressive de la montagne
C'est parti pour de longues montées et descentes à travers les forêts de l'Escale et de Picaussel, lieu de violents affrontements entre les maquisards et les Allemands mais plus calme depuis un certain temps.
Après avoir traversé la forêt de Picaussel, j'atteignis les ruines de la maison forestière des Ombres, bombardée par les Allemands en 1944, actuellement aménagée en lieu de pique-nique. Une aimable dame me proposa de partager son repas; je déclinai son invitation, je venais à peine de manger, mais ces moments sont infiniment plaisants, la vie semble facile et couler d'une eau claire.
J'arrivai alors sur le plateau de Sault, plat, très plat. La pomme de terre qu'on y cultive est de bonne réputation.
Après quelques ennuyeux kilomètres en ligne droite, j'entrai dans Espezel. Le ciel était gris ; le camping municipal semblait fermé, il n'y avait que cinq vieilles caravanes couvertes d'une mousse noirâtre. Contrariée, je décidai de m'y installer quand même en franchissant la clôture avant de remarquer que le portillon s'ouvrait et que douches et toilettes étaient ouvertes .Nous étions dimanche et il n'y avait personne; c'etait un peu sinistre. Tant pis, prête à défier le destin, je plantai ma tente sous un noyer. J'allai ensuite faire un tour "en ville" où, allez savoir pourquoi, me vint comme un vague à l'âme.
Sur le soir, une animation bienvenue dans les rues
Il fait frais; il pleut pendant la nuit. Le matin en partant, je croise les vaches en sens inverse et je reprends ma route, pas fâchée de quitter les lieux. Ce village si morne s'anime chaque année d'une importante foire agricole où l'on est assuré de trouver les bestiaux de son coeur.
Deuxième jour: d'Espezel à Comus
Je vais au bout du plateau, me trompe de direction à un croisement, puis, finalement, attaque au pas de charge la côte qui mène au plateau du Langarail.
J'arrive du bout du plateau en ayant traversé victorieusement trois troupeaux de vaches qui se sont à peine rendues compte de ma présence, occupées qu'elles étaient à ruminer ( en milieu de journée, les vaches manifestent rarement une hyperactivité...)
Une côte assez raide et, merveille , apparition du pog de Montségur
Ensuite, une longue traversée forestière m'amène au Pas de l'Ours (1330 m), avec vue sur la montagne et les gorges de la Frau
deux photos plus intéressantes que les miennes sur le sujet
Le col de la Gargante, le col du Boum et j'arrive au pla du Boum, apaisant après ces envolées wagnériennes du paysage.
Descente vers le village de Comus, Montaillou apparait dans le fond ( note pour les lecteurs de Le Roy Ladurie)
COMUS
Il fait très frais, le ciel est menaçant, je choisis de dormir dans un gîte et apprécie mon choix le lendemain, en me dirigeant vers les Gorges de l'Effroi dans un air bien vif .
Ici, digression étymologique : effroi est la traduction de l'affrau, or, de source ancienne , ces gorges se sont toujours nommées la frau, autrement dit la fracture, ce qui se comprend tout de suite quand on se faufile entre des parois rocheuses pouvant atteindre les 400 m. Laissons l'effroi aux romantiques et engageons nous gaiement dans ces gorges profondes (du romantisme au pornographique!)
Troisième jour : de Comus à Montségur par les gorges de la Frau
Le contraste entre le fond des gorges sombre et le soleil sur le haut des falaises m'a fait rater pas mal de photos, mais rien n'est plus simple que de s'y rendre soi- même pour voir! Je recommande la balade. Impressionant.
voie sans issue ou passage dans une autre dimension?
Fin des gorges et longue, très longue montée dans les bois par un chemin boueux qui mène à Montségur.
Deux photos trouvées sur gougueule
Pour tout renseignement concernant les cathares, leur religion, leur histoire et les guerres, prière de se référer aux ouvrages spécialisés; c'est beaucoup trop complexe pour être abordé ici .
J'avais déjà visité le château il y a une trentaine d'années ,comme je suis à peu près sûre qu'il n'y a rien de nouveau et que son intérêt architectural est modéré , je me suis dispensée de la grimpette pour aller regarder les reconstitutions au petit musée du village ; la forteresse actuelle est postérieure au castrum et aux habitations qualifiés maintenant de "cathares" détruits par les Français; elle a été construite par les vainqueurs sur ordre du roi. Les châteaux dits "cathares" sont généralement postérieurs, ce qualificatif est essentiellement une marque commerciale.
Quatrième jour : Montségur- Roquefixade
J'ai passé la nuit au camping local, modeste et peu cher, au terrain en pente et cabossé, à essayer de ne pas glisser vers les parois ruisselantes de la pluie qui ne cessa de tomber à partir de huit heures du soir. Le matin, après un arrêt chez le charcutier et chez le boulanger ( si vous passez par là, ne manquez pas de goûter son pain, il est excellent ) je partis sous une pluie fine et dans une brume épaisse. A un moment, émergea du brouillard un panneau indiquant le lieu supposé du bûcher où furent brûlés plus de 200 "hérétiques" ; c'était d'un sinistre absolu, mais l'ironie qui se joue de tous les drames me fit tomber les yeux sur les restes d'un feu de camp tout proche où l'on fit sans doute griller quelques saucisses! D'un goût!
Je grimpais et descendis des sentiers gadoueux jusqu'à l'arrivée au pont de Montferrier où le temps se dégagea. Je fis alors une halte pour faire sécher la tente et manger un savoureux sandwich au jambon cru que je portais depuis Montségur en attendant de trouver un endroit sec (ou presque) pour m'arrêter. Quand on marche, les repas deviennent des évènements: ils sont des moments de repos et de rupture dans la monotonie du cheminement. La nourriture n'est pas assurée dans les villages où les commerces ferment et il vaut mieux porter quelques repas avec soi. Ce que je fis mais les utilisai plus tôt que prévu. En arrivant à Montségur, j'eus la désagréable surprise de trouver l'épicerie fermée depuis 3 ou 4 mois, le charcutier fermé l'après-midi et le boulanger sans pain ; heureusement qu'il me restait du poulet à l'aigre-doux...lyophilisé! Une intéressante expérience culinaire quand on a l'habitude de se mijoter de bons petits plats avec les produits du jardin!
Je devais contacter un ami à qui j'avais donné rendez-vous à Roquefixade; sa réponse m'importait car Montferrier est le dernier lieu avec épicerie avant Foix. Je n'eus pas de réponse, l'épicerie était fermée... dans le pire des cas, je n'aurai qu'une journée sans manger, on y survit, j'ai de quoi tenir!
Le cas ne s'est pas posé, mais il est désagréable de se trouver dans ce genre de situation , l'épicerie de Montségur indiquée sur les guides a fermé avant l'été; les commerces locaux disparaissent, les villages sont pour plus de la moitié constitués de résidences secondaires. L'assujettissement à l'automobile est total. Les anciens des villages ont oublié le goût du pain et ne mangent plus que les saletés industrielles qui leur sont parfois livrées.
Les forêts dévorent les lieux autrefois cultivés, les bâtiments isolés ne sont plus que ruines, les nouveaux habitants, comme moi, qui repeuplent les villages sont totalement étrangers aux traditions et aux cultures locales.Les vieilles machines agricoles finissent de rouiller sous les ronces et les savoir-faire se perdent ou se folklorisent. Qui sait aujourd'hui faire un lien avec une tige ramassée sur place, un geste simple que nous remplaçons par un processus long et complexe pour importer à bas prix une pelote de ficelle fabriquée en Asie ? Autrefois, le travail des paysans était harassant, maintenant il n'est plus que fatiguant ; à l'épuisement des corps ont succédé désespoir et suicides. Chaque parcelle retournée en friche est une défaite. Je parle d'agriculture paysanne, pas industrielle, bien sûr.
Arrivée sur Roquefixade
J'avais donné rendez-vous à un ami à 4 heures sur la place de Roquefixade et nous fumes l'un et l'autre d'une ponctualité remarquable autant qu'étonnante (de ma part), ce qui me permit de comprendre que l'évaluation de mon temps de marche est correcte, ça peut servir!
Nous primes la route en direction de Laroque d'Olmes , bourgade voisine où mes amis ont eu un coup de coeur pour une demeure et je vais basculer de mes chemins boueux dans l'ambiance cossue d'une maison de maître.
LA MAISON SAGE
Christiane et Marc ont acheté une maison de maître appartenant à la famille Sage, famille d'industriels du textile , notables locaux recensés à Laroque d'Olmes depuis le moyen-âge. L'essor des moulins à eau fut propice à diverses industries dont le travail du jais, du fer, de la corne,ect... ,et surtout du textile.
Les nouveaux propriétaires tiennent à garder la maison dans son état; ils l'ouvraient chaque année au public pendant un mois d'été, en exposant divers artistes, jusqu'au moment où le maire du village s'est avisé que cette demeure historique n'était pas aux normes actuelles et les emmerde pour qu'ils installent panneaux lumineux de sortie de secours, circuit électrique aux dernières normes sur les tapisseries anciennes, pour les quelques lumineuses journées d'été où ils reçoivent du public.
Me voilà donc, toute crottée, entrée dans cette maison bourgeoise de 600 m2, qui me séduisit dès les premiers pas dans le couloir.
vues du jardin , de ses séquoias et du labyrinthe
Quelques pièces qui feraient apprécier la vie bourgeoise de province
Bref, il est des lieux où l'on se sent tout de suite chez soi, l'accueil de Marc y est pour beaucoup bien que j'ai regretté l'absence de Christiane . La visite de la maison nous occupa la soirée agréablement. Après une nuit sous une tente humide , mon nouveau toit fut un vrai bonheur.
Le lendemain matin, Marc ayant à faire à Foix, je visitai la ville , mais pas le château par manque de temps , ce n'est qu'un report.
épisode précédent: de Quillan à Puivert - le labyrinthe de Nébias (17/6/17)
Premier jour: de Puivert à Espezel
 |
| puivert |
Direction: droit devant
Approche progressive de la montagne
C'est parti pour de longues montées et descentes à travers les forêts de l'Escale et de Picaussel, lieu de violents affrontements entre les maquisards et les Allemands mais plus calme depuis un certain temps.
Après avoir traversé la forêt de Picaussel, j'atteignis les ruines de la maison forestière des Ombres, bombardée par les Allemands en 1944, actuellement aménagée en lieu de pique-nique. Une aimable dame me proposa de partager son repas; je déclinai son invitation, je venais à peine de manger, mais ces moments sont infiniment plaisants, la vie semble facile et couler d'une eau claire.
J'arrivai alors sur le plateau de Sault, plat, très plat. La pomme de terre qu'on y cultive est de bonne réputation.
Après quelques ennuyeux kilomètres en ligne droite, j'entrai dans Espezel. Le ciel était gris ; le camping municipal semblait fermé, il n'y avait que cinq vieilles caravanes couvertes d'une mousse noirâtre. Contrariée, je décidai de m'y installer quand même en franchissant la clôture avant de remarquer que le portillon s'ouvrait et que douches et toilettes étaient ouvertes .Nous étions dimanche et il n'y avait personne; c'etait un peu sinistre. Tant pis, prête à défier le destin, je plantai ma tente sous un noyer. J'allai ensuite faire un tour "en ville" où, allez savoir pourquoi, me vint comme un vague à l'âme.
Sur le soir, une animation bienvenue dans les rues
 |
| sortie de l'usine, les célèbres embouteillages de 19 heures à Espezel |
Il fait frais; il pleut pendant la nuit. Le matin en partant, je croise les vaches en sens inverse et je reprends ma route, pas fâchée de quitter les lieux. Ce village si morne s'anime chaque année d'une importante foire agricole où l'on est assuré de trouver les bestiaux de son coeur.
Deuxième jour: d'Espezel à Comus
Je vais au bout du plateau, me trompe de direction à un croisement, puis, finalement, attaque au pas de charge la côte qui mène au plateau du Langarail.
J'arrive du bout du plateau en ayant traversé victorieusement trois troupeaux de vaches qui se sont à peine rendues compte de ma présence, occupées qu'elles étaient à ruminer ( en milieu de journée, les vaches manifestent rarement une hyperactivité...)
Une côte assez raide et, merveille , apparition du pog de Montségur
Ensuite, une longue traversée forestière m'amène au Pas de l'Ours (1330 m), avec vue sur la montagne et les gorges de la Frau
 |
| ce que j'en ai vu, sous un plafond bas |
 |
| la suite du programme, pour le jour suivant, c'est le chemin au fond des gorges |
 |
| l'ours du Pas |
Descente vers le village de Comus, Montaillou apparait dans le fond ( note pour les lecteurs de Le Roy Ladurie)
COMUS
 |
| l'école sans enfants |
Il fait très frais, le ciel est menaçant, je choisis de dormir dans un gîte et apprécie mon choix le lendemain, en me dirigeant vers les Gorges de l'Effroi dans un air bien vif .
Ici, digression étymologique : effroi est la traduction de l'affrau, or, de source ancienne , ces gorges se sont toujours nommées la frau, autrement dit la fracture, ce qui se comprend tout de suite quand on se faufile entre des parois rocheuses pouvant atteindre les 400 m. Laissons l'effroi aux romantiques et engageons nous gaiement dans ces gorges profondes (du romantisme au pornographique!)
Troisième jour : de Comus à Montségur par les gorges de la Frau
Le contraste entre le fond des gorges sombre et le soleil sur le haut des falaises m'a fait rater pas mal de photos, mais rien n'est plus simple que de s'y rendre soi- même pour voir! Je recommande la balade. Impressionant.
voie sans issue ou passage dans une autre dimension?
Fin des gorges et longue, très longue montée dans les bois par un chemin boueux qui mène à Montségur.
 |
| le château |
 |
| l'arrivée en contrebas du village |
Deux photos trouvées sur gougueule
Pour tout renseignement concernant les cathares, leur religion, leur histoire et les guerres, prière de se référer aux ouvrages spécialisés; c'est beaucoup trop complexe pour être abordé ici .
J'avais déjà visité le château il y a une trentaine d'années ,comme je suis à peu près sûre qu'il n'y a rien de nouveau et que son intérêt architectural est modéré , je me suis dispensée de la grimpette pour aller regarder les reconstitutions au petit musée du village ; la forteresse actuelle est postérieure au castrum et aux habitations qualifiés maintenant de "cathares" détruits par les Français; elle a été construite par les vainqueurs sur ordre du roi. Les châteaux dits "cathares" sont généralement postérieurs, ce qualificatif est essentiellement une marque commerciale.
Quatrième jour : Montségur- Roquefixade
J'ai passé la nuit au camping local, modeste et peu cher, au terrain en pente et cabossé, à essayer de ne pas glisser vers les parois ruisselantes de la pluie qui ne cessa de tomber à partir de huit heures du soir. Le matin, après un arrêt chez le charcutier et chez le boulanger ( si vous passez par là, ne manquez pas de goûter son pain, il est excellent ) je partis sous une pluie fine et dans une brume épaisse. A un moment, émergea du brouillard un panneau indiquant le lieu supposé du bûcher où furent brûlés plus de 200 "hérétiques" ; c'était d'un sinistre absolu, mais l'ironie qui se joue de tous les drames me fit tomber les yeux sur les restes d'un feu de camp tout proche où l'on fit sans doute griller quelques saucisses! D'un goût!
Je grimpais et descendis des sentiers gadoueux jusqu'à l'arrivée au pont de Montferrier où le temps se dégagea. Je fis alors une halte pour faire sécher la tente et manger un savoureux sandwich au jambon cru que je portais depuis Montségur en attendant de trouver un endroit sec (ou presque) pour m'arrêter. Quand on marche, les repas deviennent des évènements: ils sont des moments de repos et de rupture dans la monotonie du cheminement. La nourriture n'est pas assurée dans les villages où les commerces ferment et il vaut mieux porter quelques repas avec soi. Ce que je fis mais les utilisai plus tôt que prévu. En arrivant à Montségur, j'eus la désagréable surprise de trouver l'épicerie fermée depuis 3 ou 4 mois, le charcutier fermé l'après-midi et le boulanger sans pain ; heureusement qu'il me restait du poulet à l'aigre-doux...lyophilisé! Une intéressante expérience culinaire quand on a l'habitude de se mijoter de bons petits plats avec les produits du jardin!
Je devais contacter un ami à qui j'avais donné rendez-vous à Roquefixade; sa réponse m'importait car Montferrier est le dernier lieu avec épicerie avant Foix. Je n'eus pas de réponse, l'épicerie était fermée... dans le pire des cas, je n'aurai qu'une journée sans manger, on y survit, j'ai de quoi tenir!
Le cas ne s'est pas posé, mais il est désagréable de se trouver dans ce genre de situation , l'épicerie de Montségur indiquée sur les guides a fermé avant l'été; les commerces locaux disparaissent, les villages sont pour plus de la moitié constitués de résidences secondaires. L'assujettissement à l'automobile est total. Les anciens des villages ont oublié le goût du pain et ne mangent plus que les saletés industrielles qui leur sont parfois livrées.
Les forêts dévorent les lieux autrefois cultivés, les bâtiments isolés ne sont plus que ruines, les nouveaux habitants, comme moi, qui repeuplent les villages sont totalement étrangers aux traditions et aux cultures locales.Les vieilles machines agricoles finissent de rouiller sous les ronces et les savoir-faire se perdent ou se folklorisent. Qui sait aujourd'hui faire un lien avec une tige ramassée sur place, un geste simple que nous remplaçons par un processus long et complexe pour importer à bas prix une pelote de ficelle fabriquée en Asie ? Autrefois, le travail des paysans était harassant, maintenant il n'est plus que fatiguant ; à l'épuisement des corps ont succédé désespoir et suicides. Chaque parcelle retournée en friche est une défaite. Je parle d'agriculture paysanne, pas industrielle, bien sûr.
 |
| Montferrier |
 |
| Au loin, le pog de Montségur |
Arrivée sur Roquefixade
J'avais donné rendez-vous à un ami à 4 heures sur la place de Roquefixade et nous fumes l'un et l'autre d'une ponctualité remarquable autant qu'étonnante (de ma part), ce qui me permit de comprendre que l'évaluation de mon temps de marche est correcte, ça peut servir!
Nous primes la route en direction de Laroque d'Olmes , bourgade voisine où mes amis ont eu un coup de coeur pour une demeure et je vais basculer de mes chemins boueux dans l'ambiance cossue d'une maison de maître.
LA MAISON SAGE
Christiane et Marc ont acheté une maison de maître appartenant à la famille Sage, famille d'industriels du textile , notables locaux recensés à Laroque d'Olmes depuis le moyen-âge. L'essor des moulins à eau fut propice à diverses industries dont le travail du jais, du fer, de la corne,ect... ,et surtout du textile.
Les nouveaux propriétaires tiennent à garder la maison dans son état; ils l'ouvraient chaque année au public pendant un mois d'été, en exposant divers artistes, jusqu'au moment où le maire du village s'est avisé que cette demeure historique n'était pas aux normes actuelles et les emmerde pour qu'ils installent panneaux lumineux de sortie de secours, circuit électrique aux dernières normes sur les tapisseries anciennes, pour les quelques lumineuses journées d'été où ils reçoivent du public.
Me voilà donc, toute crottée, entrée dans cette maison bourgeoise de 600 m2, qui me séduisit dès les premiers pas dans le couloir.
vues du jardin , de ses séquoias et du labyrinthe
Quelques pièces qui feraient apprécier la vie bourgeoise de province
 |
| détail de la plinthe de l'escalier |
un lieu important: la cave
Bref, il est des lieux où l'on se sent tout de suite chez soi, l'accueil de Marc y est pour beaucoup bien que j'ai regretté l'absence de Christiane . La visite de la maison nous occupa la soirée agréablement. Après une nuit sous une tente humide , mon nouveau toit fut un vrai bonheur.
 |
| l'église de Laroque d'Olmes |
Le lendemain matin, Marc ayant à faire à Foix, je visitai la ville , mais pas le château par manque de temps , ce n'est qu'un report.
 |
| l'art de bousiller une demeure historique, la surélévation est audacieuse! |
J'étais censée continuer ma pérégrination mais je fus vaincue par le confort (et le mauvais temps) et acceptai avec plaisir la proposition de Marc de me reconduire à Puivert où j'avais laissé ma voiture .
Je rentrai chez moi avec une certaine frustration d'avoir abrégé ma promenade mais convaincue que je suis faite pour une vie de luxe ( enfin, ça, je l'ai toujours été, quelques vicissitudes seules m'en éloignent! ) . Je chipoterai moins à l'avenir sur le XIXème siècle, le confort bourgeois a du bon!